Свежее решение: стул с подлокотниками своими руками. Детали стула


раскрой деталей и сборка своими руками

Стул – мебель, которая найдется в каждом доме. Существует множество модификаций стульев – деревянные, пластиковые с металлическим каркасом, складные, жесткие и мягкие, высокие барные стулья, стульчики для кормления детей. Самый обычный табурет тоже считается разновидностью стула, только без спинки. Существует модель с подлокотниками, такой стул еще называют полукреслом. А если, собирая стул с подлокотниками своими руками, сделать сидение более широким, изготовить спинку и подлокотники оригинальной формы, получится полноценное кресло, только твердое, повысить его комфортность можно с помощью подушки на сидении. Есть и более простые модели стула с подлокотниками.

При кажущейся простоте конструкции стул не так прост в изготовлении. Начинающему мастеру, не имеющему опыта изготовления мебели, лучше освоить более простую модель (табурет), а уж потом переходить к стулу со спинкой и подлокотниками.

Стул с подлокотником

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления стула необходима качественная древесина — этот предмет обстановки постоянно подвергается значительным нагрузкам. Самая популярная и доступная порода – сосна, можно также использовать бук. Дуб – дорогая древесина высокой твердости, поэтому ее довольно сложно обрабатывать, зато стул получится надежный, очень долговечный, будет благородно, богато смотреться.

Легкий стул можно целиком сделать из доски 20-25 мм. Модель, изображенная на чертеже сверху, достаточно проста в сборке, но узкие подлокотники не очень комфортны. Для более основательной модели понадобится брус 35х35 для каркаса – ножек, опорных деталей, ребра жесткости, доска (вагонка) 10 мм для сидения и спинки, доска 15 мм – горизонтальной части подлокотников. Брать брус, доску большего сечения для стула не имеет смысла, а вот если делается кресло для крупного, массивного человека, сечение деталей можно увеличить. Иногда стул изготавливают из деталей старой деревянной мебели, в этом случае придется исходить из их толщины.

Схема сборки стула

Какие инструменты понадобятся?

  • для распила доски поперек можно использовать электролобзик;
  • распускать доску в продольном направлении удобнее на циркулярном станке или с помощью ручной циркулярной пилы;
  • чтоб убрать неровности и снять фаски, понадобится электрорубанок;
  • чтоб обрезать под углом торцы бруса, используется торцовочная пила, продольный спил под углом удобнее делать с помощью электролобзика;
  • деревянные детали нуждаются в тщательной шлифовке, ручная шлифовка шкуркой – трудоемкий процесс, его облегчит шлифмашина;
  • для высверливания отверстий под конфирматы нужна дрель;
  • для фиксации деталей в процессе подгонки, соединения нужны тиски;
  • кроме того, понадобятся линейка, угольник для разметки.

Можно воспользоваться одним из готовых чертежей, полностью опираться на него, взять его за основу, внести некоторые изменения или составить свой эскиз и чертеж.

Заготовка деталей

Из бруса 35х35 нарезается 9 заготовок разной длины:

  • 2 по 636 мм для задних ножек;
  • 2 по 610 мм для передних ножек;
  • 2 по 610 для опор спинки;
  • 2 по 485 для опор сидения;
  • 1 по 480 для поперечины (царги).

Доска 10х75 мм нарезается на 8 деталей длиной по 480 мм, 5 пойдет на сидение, 3 — на спинку. Из доски 15х75 делается 2 заготовки для подлокотников длиной по 590 см.

Размеры стула

Затем у задних ножек и опор сидения нужно срезать под углом торцы, как показано на чертеже, а также спилить под небольшим углом переднюю верхнюю часть опор под спинку. У заготовок подлокотников скругляются с помощью лобзика с тонким полотном углы, спереди оба, сзади только внешний, погрешности убираются с помощью шлифмашины. Чтоб детали сидения, спинки и подлокотники не впивались в тело, желательно снять фаску 1 мм, скруглить углы между гранями шлифмашиной. Когда все детали готовы, в них в соответствии с чертежом высверливаются отверстия под конфирматы диаметром 7 мм — по 2 в ножках, опорах сидения, по 1 в каждом торце поперечины и в опорах спинки (для их соединения с задними ножками).

Нужны будут еще отверстия для соединения опор спинки с опорами сидения и подлокотниками, подлокотников с ножками, но их лучше разметить и высверлить в ходе сборки, по месту, заранее точно рассчитать места соприкосновения деталей проблематично.

Подготовленные детали необходимо ошкурить, убрав все шероховатости, по желанию покрыть лаком. Если стул будет использоваться под открытым небом, желательна обработка деталей пропиткой-антисептиком.

Порядок сборки

Чертеж стула

Сборка начинается с каркаса, а потом он обшивается дощечками, образующими спинку и сидение.

  1. Собираются задние части боковин каркаса -2 треугольника, для этого задняя ножка соединяется конфирматами 7х75 с опорой сидения и с опорой спинки.
  2. Треугольники складываются вместе, зажимаются в тисках, по мере необходимости шлифуются скошенные торцы для достижения полной симметричности деталей.
  3. На зажатых в тисках боковинах намечаются и высверливаются отверстия для соединения опор спинки и сидения, вкручиваются конфирматы.
  4. Передние ножки соединяются с опорами сидения.
  5. К получившимся боковинам прикладываются сверху подлокотники, размечаются и высверливаются отверстия для их соединения с передними и задними ножками, вкручиваются конфирматы 7х55. В процессе выполнения этой операции передняя ножка должна быть зажата в тисках.
  6. С помощью длинных конфирматов опоры спинки соединяются с подлокотниками, шуруп вкручивается со стороны спинки.
  7. Дощечки крепятся саморезами по дереву к опорам сидения, верхней, наклонной части опоры спинки с интервалом в 1 см. Для сидения и нижних дощечек спинки используются саморезы 3х25, для крепления верхней достаточно длины 18-20 мм, поскольку скошенная опора в этом месте тоньше. Сначала осуществляется крепление к одной половинке каркаса, зажатой в тисках, затем к другой.
  8. Передние ножки соединяются поперечиной для придания конструкции жесткости, устойчивости.

Готовый стул можно покрасить морилкой, защитно-декоративной акриловой пропиткой или покрыть вторым слоем лака (в первый раз лакируются детали и после высыхания лака шлифуются). Шляпки конфирмантов желательно закрыть декоративными заглушками в тон покраски.

По вашему запросу читают еще:

mebelekspert.ru

Как называются детали мебели

Привет, уважаемый читатель! В этой статье Вы узнаете 14 секретных названий мебельных деталей и я дам определение каждой из них. Вы поймёте почему деталь так называется и узнаете какова её роль в конструкции.

 

Прочитав этот текст, Вы с лёгкостью разберётесь с инструкциями по сборке мебели. Более того, в Вашем воображении будет сразу формироваться картинка со схемой сборки. Что в несколько раз увеличит Вашу производительность и сведёт к минимуму риск ошибок.

 

Но, прежде чем перечислять список, давайте разберёмся с названием модулей корпусной мебели. Запомните, что секция которая весит на стене называется шкафом. Секция которая стоит на полу называется тумбой. Ящики в мебели бывают только выдвижные.

 

Наименование деталей

 

1. Верхний горизонт это самая верхняя деталь в навесных шкафах, расположенная горизонтально, под прямым углом к боковинам. Отличается от полки тем, что всегда находится наверху модуля, когда полка внутри.

 

 

2. Нижний горизонт это самая нижняя деталь в навесных шкафах, расположенная горизонтально, под прямым углом к боковинам. Отличается от полки тем, что всегда находится внизу модуля, когда полка внутри.

 

 

3. Боковина это крайняя боковая деталь, расположенная вертикально, под прямым углом к горизонтам и полкам.

 

 

4. Планки это узкие (минимальная ширина 60 мм) детали, расположенные в верхней части конструкции, между боковинами. Предназначены для скрытого крепежа крышки и столешницы.

 

 

5. Съёмные полки это утопленные горизонтальные детали, которые не закреплены внутри секции.

6. Полки это жесткие утопленные детали, расположенные горизонтально внутри секции.

 

 

7. Днище это нижняя горизонтальная деталь в конструкции тумбы.

 

 

8. Цоколь  это самая нижняя утопленная по глубине  деталь, расположенная горизонтально ребром, под  днищем. Съёмный предназначен для  скрытия ножек. Жёсткий цоколь выполняет роль царги.

 

 

9. Царга это деталь расположенная горизонтально ребром под столешницей или жёсткой полкой, между боковинами. Предназначена для исключения провисания детали лежащей на ней.

 

 

10. Задняя стенка это деталь закрывающая тумбу или шкаф с задней стороны. В основном выполненная из ДВПО или ХДФ.

 

 

12. Фасад это лицевая декоративная панель, проще говоря дверка шкафа или тумбы.

 

 

13. Шефлот это фасад выдвижного ящика

 

 

14. Столешница это рабочая зона стола или кухонного гарнитура.

 

 

Заключение

Теперь Вы знаете название деталей. Они служат кирпичиками для построения корпусной мебели. Эти знания гарантированно помогут Вам при изготовлении мебели своими руками.Поправьте меня в комментариях если что-то пропустил.

 

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

 

 

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в коммен

bokovina.ru

Детский стульчик своими руками: чертежи, размеры, схемы

Чтобы обеспечить своего ребенка удобной, прочной, красивой мебелью, не потратив при этом много денег, нужно сделать ее самому. Начните с меньшего – попробуйте смастерить детский стульчик своими руками. Рассмотрите представленные в Интернете фотографии подобных предметов мебели, готовые схемы, чертежи, определите, какие размеры должно иметь готовое изделие, как оно впишется в интерьер детской комнаты, пр.

Детские стульчики

Какой материал выбрать?

Немаловажное значение имеет выбор материала изготовления. Конечно, он будет зависеть от финансовых возможностей, умений мастера, но нельзя упускать фактор его натуральности и безопасности для здоровья ребенка. В производстве детской мебели лучше всего использовать сырье их лиственных деревьев. Преимущество принадлежит буку, так как его древесина отличается хорошей плотностью, твердостью, легка в обработке (например, по сравнению с дубом). Также можно использовать липу, березу. Из хвойных пород – сосну, ель, но чтобы во время эксплуатации на поверхности изделия не образовывались смоляные пятна, древесину надо обессмолить.

Выбирая древесину для стула, обязательно обратите внимание, чтобы заготовки были без сучков. Такие участки дерева хуже поддаются обработке, они являются менее крепкими. Активное использование стульчика может привести к поломке в месте сучка, как следствие – травмировать ребенка.

К недорогим древесным материалам относят фанеру. Она состоит из нескольких слоев шпона хвойных и лиственных пород деревьев. Кроме низкой цены к достоинствам фанеры относят небольшой вес, а также легкость в работе. Эластичность материала позволяет создавать оригинальные изогнутые формы различных деталей

ДСП считается самым недолговечным, но дешевым материалом. Существенным недостатком является использование в его производстве формальдегидных, фенол-формальдегидных смол (6-18%). Также ДСП не обладает плотной текстурой, из-за этого крепления не отличаются надежностью. В детской мебели из ДСП (как и из фанеры) часто делают плоские детали: сиденья, спинки, столешницы столиков.

Что нужно для изготовления деревянного детского стульчика

Предлагаем чертежи и порядок изготовления детского стула. Его размеры:

  • высота изделия – 630 мм;
  • расстояние между ножками: по глубине (от передней до задней) – 280 мм, по ширине (между передними/задними) – 320 мм;
  • длина ножек: задних – 630 мм, передних – 410 мм.

Для более надежного соединения деталей будут одновременно использоваться саморезы, а также шипы.

Детский стул чертеж

Чтобы сделать своими руками деревянный стул ребенку, надо заранее подготовить следующие материалы, инструменты и крепления:

  • Брусок сечением 50х50 мм будем использовать в сооружении каркаса.
  • Брусок 20х40 мм для ребер жесткости и перекладин.
  • Из фанеры, доски или куска массива 30х10 мм сделаем сиденье стула.
  • Для усиления надежности перпендикулярных соединений воспользуемся металлическими уголками.
  • Электрический лобзик или ножовка.
  • Рубанок.
  • Шуруповерт или электродрель.
  • Если крепление будет осуществляться с помощью шипов, нужен электрофрезер.
  • Наждачная бумага или шлифовальная машинка для придания гладкости деревянным поверхностям.
  • Рулетка, угольник, линейка.

Пошаговая инструкция

  1. В первую очередь нужно отрезать от бруса (20х35) 4 ножки. 2 из них должны быть длиной 410 мм и еще 2 – 630 мм. Затем подготавливаем 4 соединительные планки (из того же бруса) длиной по 280 мм. На них будет возложена функция ребер жесткости, а также поручней.
  2. При помощи шипов стандартного диаметра (от 8 до 10 мм) выполняем соединение левых ножек: короткой передней и длинной задней. В нужных местах соединяемых деталей высверливаем электродрелью отверстия. Чтобы соединение было крепким, отверстие должно иметь на 0,5 мм меньший диаметр, чем шипы. Затем обильно смазываем каждое отверстие клеем и плотно забиваем в него шип.

Ножка стула

  1. Далее выполняем на высоте 250 и 410 мм соединения передней и задней ножек перекладинами (получим высоту, на которой будет установлено сиденье).
  2. Аналогично в той же последовательности надо сделать с правыми ножками – соединить переднюю и заднюю.
  3. Места, где соединяются ножки стула с перекладинами, дополнительно усиливаем металлическими уголками. Крепим их на саморезы.
  4. По завершении сравниваем две полученные конструкции. Они должны зеркально повторять одна другую, иначе стул получится неровным.
  5. Скрепляем обе полученные половинки, используя бруски 20х20х310 мм. Высверливаем в перекладинах отверстия диаметром по 8 мм. Вкручиваем в них саморезы, содержащие внутренние шестигранные углубления в головке. По окончании данного процесса получаем почти готовый стульчик пока без спинки и сиденья.
  6. На следующем этапе работы надо сделать спинку. Для этого берем несколько (2-3) кусков фанеры либо дощечки с параметрами: ширина – 30 мм, толщина – 10 мм. Склеиваем их между собой и помещаем под пресс до тех пор, пока клей не высохнет. Закрепляем спинку к длинным ножкам небольшими гвоздями. Эта деталь придаст всей конструкции дополнительную жесткость. Подобным образом (из склеенных дощечек такого же размера или фанеры) следует сделать сиденье.

Каркас стула

Детская мебель должна быть не только удобной и легкой, но и полностью безопасной для ребенка. Поэтому после сборки стульчика его необходимо обработать, покрыть лаком или краской. Играя со своей мебелью, малыш будет ее перемещать, переворачивать. Все поверхности, края и соединения нужно тщательно зашлифовать с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки, сделать острые углы округлыми.

Чертеж стула

Несколько слоев олифы создадут защитное покрытие дерева, продлят время его эксплуатации. После можно приступать к покраске. Выбирайте для декора детской мебели светлые или яркие цвета, краски, которые отличаются износостойкостью, не будут отслаиваться. Надежно закрепить краску поможет слой бесцветного лака на водной основе.

Стульчик для малыша

Такой оригинальный стульчик можно сделать, используя простые чертежи, или даже без них из легкого по весу (715 г) и в работе материала – фанеры. Стул имеет небольшие размеры, а именно:

  • высота изделия – 360 мм,
  • высота до сиденья – 180 мм,
  • сиденье – 190х240 мм,
  • спинка – 115х235 мм.

Из картона можно сделать тестовую модель, чтобы понять, подойдет ли вашему ребенку стульчик таких размеров. Если данное изделие мало, увеличьте его на нужный коэффициент и смело приступайте к работе.

Деревянный детский стул

Материалы и инструменты

  • Фанера толщиной 8 мм.
  • Собирать стул можно по желанию на шипы или просто на шурупы.
  • Перовые сверла, электролобзик.
  • Наждачная бумага.
  • Клей ПВА.
  • Дрель с шурупами для соединения деталей.
  • Бесцветный лак.

Порядок работы

  1. Ориентируясь на данные или свои размеры, нарисуйте карандашом на куске фанеры боковую деталь для стула.
  2. Просверлите с помощью перовых сверл декоративные отверстия. Большие – применяя электролобзик.
  3. Чтобы вторая боковина получилась точно такой, как и первая, готовую деталь накладываем на фанеру и обрисовываем карандашом. Вырезаем ее так же.

Резные ножки

  1. Делаем разметку спинки, сиденья и детали, которая придает стулу жесткости, не позволяет расшатываться боковинам.
  2. Когда все детали стула уже готовы, необходимо сделать их абсолютно гладкими, закругленными, старательно отшлифовать поверхности и особенно места реза.
  3. Собираем стульчик на клей и крепим соединения шурупами.
  4. На завершающем этапе занимаемся декором стула. Покройте его несколькими слоями морилки, если хотите сделать более темным, или покрасьте в яркий цвет и покройте слоем лака на водной основе.

Проявив немного фантазии и подготовив собственные чертежи, вы можете изменить внешний вид и отделку стульчика, а также изготовить столик для ребенка похожего дизайна. Ваш ребенок это оценит.

По вашему запросу читают еще:

mebelekspert.ru

Стулья

Категория: Мебель своими руками

Стулья

Стулья изготовляют преимущественно из твердых пород деревьев: ясеня, бука, дуба, березы, клена и т. д.

В таблицах 2 и 3 даны основные размеры стульев, кресел и диванов.

В стульях, креслах и диванах допускается небольшой наклон сиденья к спинке.

Поясничные спинки иногда изгибают по радиусу от 220 до 300 мм. При нормальной высоте спинки стульев и кресел могут быть плоскими и изогнутыми по радиусу 450—700 мм. Спинки должны иметь отвал в сторону от сиденья в пределах 10—14°.

Рис. 1. Стулья, их конструкция и детали: а — схема стула; б —основные размеры; в — размеры и форма сидений

Рис. 2. Жесткий стул: а — общий вид и размеры; б — размеры ножек; в — детали стула: г — узлы; д — сиденье

Схема стула, детали и способы крепления сидений стульев показаны на рисунке 1.

Столярный жесткий стул (рис. 2). Все детали стула выполняют по указанным размерам и приступают к сборке.

Собирают пары отдельно из передних и задних ножек, т- е. скрепляют ножки царгами и проножками.

В пару задних ножек одновременно вставляют спин-КУ и заднюю царгу. После подгонки собранных пар их склеивают, сушат и только после этого приступают к полной сборке корпуса.

Сиденье вырезают из фанеры толщиной 8 мм иди более. Для вставки сиденья в царгах заранее выбирают фальцы или четверти нужной глубины, которые должны равняться общей толщине фанеры и обивочного материала. Если сиденье будет утопать в фальцы на глубину не более 1 мм, то это допустимо. Вырезав сиденье, готовят обивочный материал длиной и шириной на 50—100 мм больше сиденья. На сиденье стелют слой ваты толщиной В середине 5—10 мм, накрывают материалом, заворачивают края под сиденье и приклеивают.

Кромки завернутой ткани намазывают клеем, вставляют в фальцы и плотно прижимают. Для прочности сиденье крепят четырьмя бобышками, которые намазывают клеем с двух сторон: одну сторону бобышки прижимают к царге, а другую — к сиденью.

Стул с крестообразной царгой (рис. 3) изготовляется по такому же принципу, как и табурет подобной конструкции.

Рис. 3. Стул с крестообразной царгой: а — общий вид; б—рамка с царгами: в — выпускаемые концы царг; г —стойка; д — крепление спинки к стойкам; е — ножка; ж — полумягкое сиденье; 1 — рамка; 2 — сиденье; 3 — стойки; 4 — ткань; 5 — поролон; 6 — фанера

В данном случае мы рассмотрим изготовление полумягкого стула. Прежде всего делают рамку на шипах, которая должна быть на 20—30 мм меньше, чем сиденье, которое показано пунктиром. Два конца царг, к которым крепится спинка, должны быть выпущены за рамку на 50 мм; в них просверлены отверстия диаметром 20 мм, отверстия в царгах для ножек сверлятся под небольшим углом. Рамку с царгами соединяют с помощью клея и шурупов. В царги на шипах вставляют стойки. Крепят стойки к царгам с помощью клея.

Ножки изготовляют обычно и крепят в царгах на клею, передние и задние одинаково.

Спинку делают из 8—10-миллиметровой фанеры и крепят ее к стойкам с помощью шурупов. Затем с лицевой стороны приклеивают поролон нужной толщины и затягивают его материалом.

Спинку можно сделать и другим способом. К вырезанной фанерной спинке крепят с помощью клея и шурупов два бруска толщиной 20 мм и шириной, равной ширине стоек (расстояние между внешними гранями брусков должно быть таким же, как и расстояние между стойками спинки). Затем на спинку приклеивают поролон и обтягивают материалом. Крепят ее к стойкам шурупами, которые завертывают с боковых сторон брусков или стоек.

Аналогично изготовляют сиденье и крепят к рамке шурупами так, чтобы они не выходили с обратной стороны фанеры.

Мебель своими руками - Стулья

gardenweb.ru

Стулья из дерева своими руками

Укрытая прохладная терраса – прекрасное место для дачного отдыха, лучшее место для семейных обедов в жаркий летний полдень. 

Пластиковый стол несколько лет успешно справлялся с ролью обеденного, до тех пор, пока не сломался под нерасчетной тяжестью неосторожного гостя. Пришлось искать столу замену, т.к. объем повреждений был критический. 

Наилучшим вариантом стал самодельный стол, сделанный как-то утром 31-го декабря к встрече Нового года большой компанией. Тогда он был собран из купленных в сетевом строительном магазине мебельных щитов и готовых металлических ножек. 

Надо сказать, что стол с деревянной столешницей прекрасно вписался в новый интерьер террасы, обрамленный опорной конструкцией из неокрашенной текстурной сосны, а вот пластиковые стулья, увы, явно диссонировали. Поэтому родилась потребность, а за ней и идея, изготовить деревянные стулья для террасы, так сказать «наполнить гарнитур». Техническое задание было сформулировано так. Стул должен быть прочным, удобным, красивым и недорогим, изготовленным из подручных материалов, с помощью имеющихся инструментов, без применения сложного оборудования, точной фрезеровки и клеевых соединений. 

В поисках подходящего материала, взгляд упал на гостевую кровать. Когда-то, еще в прошлом веке, сделал двухъярусную кровать для дочерей. Для верхнего яруса удалось добыть несколько дубовых досок в то далекое и непростое время. Дочери давно выросли. Двухъярусная кровать со временем превратилась в две обычных. А не так давно ложе из дуба переехало на дачу в качестве гостевого спального места. И вот богатую древесину ждет очередная «реинкарнация».

Конечно, фактор наличия хорошего материала влияет на конструктивное решение. Детали можно сделать относительно тонкими и прочными, применить простую крепежную фурнитуру и несложную технологию изготовления. Приятный бонус от использования дуба – прекрасный внешний вид и хорошая стойкость готового изделия к колебаниям влажности и температуры.

Настала очередь материализации задуманного в проект. Подсмотрев некоторые идеи в образцах индустриального и кустарного производства, приступаю к моделированию. 

Как мы жили без компьютеров? 

Эскизный проект получился вот такой. 

Основные размеры от вышеупомянутых пластиковых стульев. Немного увеличена глубина и ширина сиденья, наклон спинки и ширина подлокотников. Хотелось получить на выходе не просто обычный стул, а стул, сидя на котором можно и поесть, и отдохнуть. 

Извлекаю из компьютерной модели все основные размеры, делаю эскизы деталей.

С изобразительным искусством покончено. Перемещаюсь от компьютера к верстаку. Кровать подвергается глобальной перестройке, не хотелось бы ради стульев потерять спальное место. Дубовые детали кровати заменяю на новые части, сделанные из сосновых досок на скорую руку.

Поступившую «в производство» спинку кровати распиливаю электролобзиком.

При помощи ручной циркулярной пилы доски распускаю на бруски, шириной примерно по 33-34мм. Твердая древесина режется медленнее сосны, но все же без особых проблем.

Неровности, оставшиеся от циркулярки, ручная работа, все-таки, убираю с помощью электрорубанка. Поверхность дерева остается ровной и гладкой. Можно отказаться от дальнейшей шлифовки. Тем же рубанком снимаю прямые углы вдоль брусков, делаю фаски. Для удобной работы использую деревянные подкладки с ромбовидным вырезом. Эти несложныеприспособления надежно удерживают брусок «на ребре».

Для одного стула отбираю девять брусков нужной длины. 

Вооружившись карандашом, рулеткой и угольником, делаю габаритную разметку. Торцовочная пила, приобретённая в своё время для производства садовых дорожек из террасной доски, как нельзя лучше подходит для нарезки брусков под нужным углом, коих в наших деталях немало.

Срезы спинки под острыми углами торцовочной пилой делать проблематично, поэтому выполняю их электролобзиком. Режущее полотно ожидаемо «гуляет», но это не беда. Зажимаю пару деталей вместе и выравниваю неровные плоскости шлифмашиной с крупнозернистой лентой. 

На очереди ответственный момент, разметка и сверление отверстий в брусках под мебельные шурупы. От качества и точности сборки трёх деталей: задней ножки, спинки и сиденья, образующих основной несущий треугольник, зависит и прочность стула, и его красота. Неточная сборка этого узла может привести к тому, что вместо стильного предмета интерьера на свет может появиться хромой уродец. 

Такие мебельные шурупы (конфирматы) и специальное сверло можно приобрести в строительном магазине. Шурупы у меня были, а вот сверло решил прикупить, хотя раньше обходился тремя обычными сверлами, диаметром 5, 7 и 10 мм.

Отверстия под шуруп, скрепляющий детали спинки и сиденья пока не делаю. Несколько позже сделаю это крепление «по месту».

Начинаю сборку левого, а затем и правого «треугольника» каркаса. Соединяю двумя конфирматами 7х75мм заднюю ножку с деталями спинки и сиденья. 

Зажимаю левую и правую пару частей каркаса в тисках. Тут есть возможность исправить небольшие ошибки, подшлифовав торец детали сиденья одного из собираемых «треугольников», дабы добиться их максимальной симметричности.

Делаю отверстия «по месту» и затем вворачиваю мебельные шурупы, соединяющие детали спинки и сиденья, не вынимая сборку из тисков. 

На очереди подлокотники. Для них беру обычную сосновую доску. Вырезаю прямоугольные заготовки по размерам. Закругления делаю лобзиком с узким полотном. Рубанком довожу толщину до 15 мм. Окончательную обработку закруглений и поверхностей выполняю шлифмашиной.

Конфирматом соединяю переднюю ножку с деталью сиденья. Точка крепления пока одна и поэтому ножка не держится жестко.

Зажимаю в тисках один из «треугольников». Прикладываю подлокотник к верхним торцам ножек. Выравниваю и немного прижимаю рукой. Делаю отверстие «по месту» для крепления подлокотника к задней ножке. Ось сверла удерживаю под прямым углом к плоскости подлокотника. 

Для этого соединения беру менее длинные шурупы. У меня есть 7х55мм, такой длины вполне достаточно.

Помещая переднюю ножку в тиски, ориентирую её верхний край по отметке 35 мм от переднего края подлокотника. Просверлив отверстие «по месту», скрепляю подлокотник и переднюю ножку, которая теперь становится полноценной частью жесткой половинки каркаса.

Последняя операция этого этапа – соединение спинки и подлокотника. Здесь нужен длинный мебельный шуруп.

Так же собираю вторую половинку каркаса. 

Принимаюсь за дощечки для сиденья и спинки. У меня была в запасе «вагонка», две двухметровые доски. Они отшлифованы, достаточно тонкие, около 10 мм толщиной, легкие и прочные. Нужные мне восемь деталей вырезаю по размерам, делаю отверстия под крепежные саморезы, углубляю отверстия под шляпки. 

Процесс монтажа сиденья и спинки одновременно является финальной операцией сборки стула. Он очень прост. К зажатой в тисках одной из половинок каркаса последовательно крепятся дощечки с интервалом в 1 см. Нужно только выдерживать прямой угол между деталями. Использую саморезы по дереву 3х35мм. Для верхней дощечки спинки беру короткие саморезы, длиной 18-20мм.

Прикручиваю все восемь деталей. Эту собранную часть стула совмещаю с другой половиной каркаса и прикручиваю дощечки по другой стороне. 

Осталось только установить поперечину между передними ножками и закрепить её длинными мебельными шурупами через заранее подготовленные отверстия в соответствии с чертежом. Без поперечины обойтись нельзя, иначе ножки будут разъезжаться. 

Стул готов. Дальнейшее непродолжительное тестирование показало, что вновь созданный предмет мебели соответствует своему предназначению и, без масштабных доработок, может быть «запущен в серию». 

Несколько слов о покраске. Мне понравилась полупрозрачная декоративно-защитная акриловая пропитка на водной основе одного европейского производителя. В отличие от лака, она частично впитывается в поверхность древесины. При высыхании акрил как бы сжимает пористые участки дерева, подчеркивает рисунок текстуры и отлично защищает древесину от атмосферной влаги. Окраска обычной кисточкой в два слоя нивелирует заметную разницу в цвете разных пород дерева, сохраняя при этом видимой текстуру. 

Готовые стулья отлично гармонируют со столешницей и опорной конструкцией террасы, обработанными такой же пропиткой несколько ранее. 

Осталось только оснастить гарнитур мягкими подушками для комфортного отдыха, но думаю, что с этой задачей лучше справятся женские руки. 

Видео с полным циклом изготовления можно посмотреть здесь: 

 

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru