LJ Magazine. Эдинбург кресло артура


Эдинбург, часть третья. Калтон-хилл. - Храброму любая земля — родина

Самой популярной смотровой площадкой в Эдинбурге можно считать холм Калтон-хилл (Calton Hill), усеянный памятниками и интересными зданиями, словно торт - свечками. Основные причины подобной славы - легкодоступная вершина и виды одновременно и на Замковую скалу, и на Кресло Артура. Я не раз поднимался на Калтон-хилл во время моего пребывания в Эдинбурге, и каждый раз шотландская столица представала передо мной в новом свете, благодаря изменчивой погоде.

Основной доминантой холма является башня Нельсона, похожая на подзорную трубу. Рядом с ней находится Национальный Монумент, который и дал Эдинбургу прозвище "северные Афины", благодаря сходству со знаменитым Парфеноном. Левее можно наблюдать Обелиск жертв политических репрессий, здания Городской Обсерватории и мемориал Дугалда Стюарта, похожий на беседку в античном стиле.

После длинной ночи в автобусе и неспешного завтрака, Калтон-хилл стал моим первым впечатлением от Эдинбурга. Ранним утром погода была пасмурной и дождливой, какой в принципе она и должна быть в Шотландии.

Стоило мне оказаться на самом верху, как я понял, что уже ради этого вида стоило ехать в такую даль. На переднем плане - памятник шотландскому философу Дугалду Стюарту (Dugald Stuart Memorial). Прототипом послужил памятник Лисикрата в тех же Афинах.

Башенки и шпили Эдинбурга просто не сосчитать!

На одном из холмов за пределами города белой полоской виднеется искусственная лыжная трасса Хиллэнд (Hillend ski slope).

Португальская пушка была захвачена во время войны в Бирме в конце XIX века. Если из неё выстрелить, ядро попадёт прямиком в Монумент Вальтера Скотта.

Необычный памятник, сделанный из булыжников, среди которых можно отыскать камни из парижской мостовой или из немецкого концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Городская обсерватория была построена в 1776 году по проекту Джеймса Крейга. Основной задачей астрономов было определять точное время по движению звёзд. Закрылась обсерватория совсем недавно - в 2009 году.

Когда мелкий дождик прекращал идти, я доставал фотоаппарат и снимал тяжёлые облака над заливом.

Первая попытка сделать из круговой панорамы "планету" - получилось не идеально, но всё равно забавно.

Как ни странно, после обеда выглянуло солнце, и день в итоге оказался самым жарким за всю мою поездку. Вот как преобразился пейзаж (сравните с предыдущей фотографией).

Дымка немного рассеялась, и стало хорошо видно маяк на острове Инчкит (Inchkeith).

Когда светит солнце, Калтон-хилл - одно из самых приятных мест в Эдинбурге. Сюда приходят прогуляться, почитать книжку на траве, попеть песни под гитару...

Вид на Солсберийские холмы и Кресло Артура.

Здание-дикобраз внизу - музей "Наша динамическая Земля" (Our Dynamic Earth), рассказывающий об истории и особенностях нашей планеты.

Официальная резиденция британских монархов - Холирудский дворец (palace of Holyrood), аналог Букингемского дворца.

Улица Принцес-стрит (Princes street) условно делит Эдинбург на Старый (слева) и Новый город.

Одна из улиц Нового Города.

Кладбище Грейфраерс (Greyfriars Kirkyard), известное своим полтергейстом. Туда мы ещё отправимся в одном из следующих рассказов.

Монумент в честь вице-адмирала Горацио Нельсона, смертельно раненного в Трафальгарской битве, был полностью построен на пожертвования горожан в начале XIX века. А Национальный Монумент (справа) должен был почтить память шотландцев, павших в Наполеоновских войнах. Из-за проблем с финансированием Монумент так и не достроили, поэтому копия греческого Парфенона получилась не законченной.

На верхнюю площадку в башне Нельсона можно подняться за символическую плату. Сверху гораздо лучше видна конфигурация Городской обсерватории.

Фортские мосты через залив - железнодорожный, а за ним автомобильный.

Напоследок, классическая панорама с холма (откроется в новом окне).

Эдинбург:

Часть первая. Вступление.Часть вторая. Эдинбургский замок.Часть третья. Калтон-хилл.Часть четвёртая. Достопримечательности.Часть пятая. Ужасы и мистика.Часть шестая. Вечерний город.Часть седьмая. Прогулка по Солсберийским скалам.Часть восьмая. Фортские мосты и остров Инчколм.

omnesolum.livejournal.com

Эдинбург. Часть 1 - Куда приводят мечты

Часть первая, в которой мы пересекаем шотландскую границу, любуемся Эдинбургом с вершины холма Калтон, знакомимся с Новым городом и спускаемся в Сады.

Не успели мы познакомиться с Англией, посетив только университетский Кембридж и королевский Йорк, как впереди нас уже ждало знакомство с Шотландией. В Англию мы вернемся буквально через несколько дней, а пока дорога уходит на север, приближаясь к Пограничью.О приближении к Шотландии мы узнаем по изменившимся изгородям, огораживающим овечьи пастбища. Если в Англии это живая изгородь, то на севере – каменная стена.

К шотландской границе мы ехали по Нортумберлендскому побережью. Вот справа показался Святой остров (Holy Island) или как его еще называют Линдисфарн. Это одно из самых священных мест в Англии. Тринадцать столетий назад, когда весь север страны представлял собой дикий, языческий край, сюда явилась горстка кельтских монахов с Айоны (маленький остров с западной стороны Великобритании) и основали здесь свою обитель. Здесь же есть и руины замка (просматриваются на фотографии справа).

Где Твид несется в океанИ Сарк в песках струится, -Теперь владенья англичан,Провинции граница.

Роберт Бёрнс. Шотландская слава

В трех милях на север находится Берик-апон-Твид – последний город на севере Англии. Город этот на протяжении столетий являлся предметом спора между англичанами и шотландцами — он неоднократно переходил из рук в руки.Вот оно, Пограничье. Эта пустынная ничейная земля между Англией и Шотландией обладает собственной душой. Она сохранила воспоминания о тех временах, когда каменистые утесы служили убежищем местным жителям — древним пиктам. Пришлым римлянам так и не удалось покорить эту часть острова к северу от Адрианова вала. Местное население заключало множество союзов, но не терпело над собой хозяев.

Наконец граница. Сильный ветер набросился на нас, словно желая сбить нас с ног. Справа – хмурое и свинцовое Северное море, впереди дорога на север, убегающая к землям, носящим название Лоуленд – Низины (Low Land),

а слева бесконечной лентой тянется ныне символичная граница – каменная стена.

Насладившись дивными пейзажами и продрогнув до мозга костей, мы поехали в столицу Шотландии - Эдинбург. Он открылся нам неожиданно.

Обогнув очередной холм (нам еще предстоит узнать, что его название - Трон короля Артура), мы увидели древний город. Серый, темный, многоуровневый, с тяжеловесной архитектурой, поначалу он произвел на нас гнетущее впечатление.

Обозревать Эдинбург лучше всего сверху – с трех холмов – Замкового, Трона короля Артура и с Калтон хилл. Мы начали с последнего. Пытаться описать Эдинбург, Шотландию, когда до тебя это сделали другие, великие, талантливые люди и сделали это в тысячу раз лучше - нелепое занятие. Поэтому я ограничусь в основном пояснениями к фотографиям.

Вид на Калтон хил от Эдинбургского замка (на переднем плане - пятизвездочная гостиница Балморал).

Официально Калтон хилл (Calton Hill) был включен в состав Эдинбурга в 1859 году, раньше здесь находилась тюрьма. Это место еще иногда называют «Северными Афинами» из-за сходства здешнего памятника – Национального монумента - с афинским акрополем.Мемориал философу Дугласу Стюарту.

Готическая башенка.

Обзор по доминантам (слева направо): Эдинбургский замок, отель Балморал (с башенкой с часами), памятник Вальтеру Скотту (готический монумент), мемориал философу Дугласу Стюарту.

Национальный монумент и пушка, времен наполеоновских войн.

Национальный монумент в память о шотландцах, павших в наполеоновских войнах, так и не был закончен. Работы по возведению начались в 1822 году. Предполагалось возвести копию Парфенона, но из-за финансовых проблем задумку не удалось осуществить.

31-метровый мемориал Нельсону в виде подзорной трубы.

Вид на холм короля Артура (Arthur’s seat).

В любом уголке Великобритании вы можете услышать легенды о короле Артуре. И хотя согласно официальной, опять же, легенде, тело короля Артура находится в Гластонберийском аббатстве, в разных уголках туманного Альбиона считается, что король Артур покоится именно на их земле. Так и в Эдинбурге. Считается, что здесь, под холмом, носящим название Трон короля Артура, находится тело короля Артура вместе с его армией, и когда настанут тяжелые для Великобритании времена, его войско восстанет и восстановит прежний порядок и мир.

Вид на дворец Холируд.

Вид на Кенонгейт кирк - старинную приходскую церковь на Королевской миле. В плане церковь представляет собой квадрат, но внутренняя часть спланирована в виде крест, что крайне необычно для шотландских церквей, построенных в период между Реформацией и викторианской эпохой.На кладбище Кэнонгейтской церкви похоронены многие знаменитые люди, в том числе экономист Адам Смит, поэт Роберт Фергюссон, личный секретарь Марии Стюарт Давид Риццио. Роберту Фергюссону возле церкви установлен памятник.

К югу лежат холмы Пентленда и Морфута.

Залив Ферт-оф-Форт на севере и графство Файв за заливом.

Однако самое притягательное зрелище таится на севере. Там начинался Хайленд!

Вид на Старый город.

Вид на Замковый холм и Принцесс-стрит.

Слева - Губернаторский замок, справа - Северный мост через вокзал Уэверли (Waverley station). За ними - Старый город. Справа возвышается купол в виде короны собора Святого Джайлса.

Вы возможно обратили внимание на желтый кустарник. Это - ракитник. Он появился при нашем приближении к Шотландии. Пока мы гуляли по Калтон хиллу нас окутывал запах кокосовой стружки. Он был настолько густой, что я было решила сначала, что кто-то переборщил с духами. Однако идя по узкой тропинке, я, интереса ради, понюхала желтые кусты. Оказывается именно они и были источником этого неожиданного запаха.

Пока мы не будем подниматься к Старому городу. Нужно подготовиться и настроиться на встречу с седыми призраками прошлого. Пройдемся по Новому городу. Прогулку по нему лучше начинать с Принцесс-стрит.

Вид на Принцесс-стрит из отеля Балморал. Впереди виден монумент Вальтеру Скотту. На заднем плане слева - замок на скале.

Я намеренно использую здесь и далее старые фотографии Эдинбурга, поскольку город практически не изменился. Единственно, не сохранился регулярный скверик перед отелем Балморал (см. предыдущее фото). Отель сам по себе является достопримечательностью Эдинбурга, хоть и построен на рубеже XIX-XX веков. Его возвели для состоятельных гостей города, приезжающих и уезжающих с Северного вокзала. Чтобы туристы приходили вовремя к отправлению поезда, часы на башне отеля, заметные и с большого расстояния, традиционно спешат на две минуты.

Вид в противоположную сторону от монумента на отель Балморал. Вдали виден Калтон хилл, с которого мы только что спустились.

У Принцесс-стрит любопытная планировка: магазины расположены лишь с одной стороны улицы, а другая круто обрывается в глубокую ложбину, густо заросшую садами.

Над их зелеными кронами возвышается Замковая скала с черепичными крышами Старого города.

На Принцесс-Стрит находится монумент Вальтеру Скотту.

Вид от Принцесс-стрит и монумента  на сады и Старый город.

Здесь – Новый Эдинбург - вполне современный город с регулярной планировкой, с улицами, пересекающимися под прямыми углами.

Собор Св. Марии (Melville st.)

Элитный колледж Феттс.

Этот пансион для мальчиков и девочек основан в 1870 году. Его основной целью является всестороннее развитие личности, детей учат быть лидерами и работать в команде.

Здесь город живет привычной жизнью, в современном ритме, а где-то высоко на холме стоит другой Эдинбург — далекий, в небесах, словно в другом измерении.

С этой точки зрения Эдинбург — совершенно уникальное место. Существует ли где-нибудь в мире его аналог — город, который бы жил бок о бок со своим прошлым. Ведь современному Эдинбургу довольно только поднять глаза, чтобы воочию увидеть, каким он был столетия назад.

Мы решили спуститься в сады.

Вид на Новый колледж.

Чистый воздух наполнен запахами омытых дождем цветов, свежей травы, мокрой земли и щебетанием птиц.

Сады прерываются Северным мостом через вокзал Уэверли. Однако нас никогда не покидало ощущение, будто мы переходим мост через реку.

Вид на замок.

Нигде мне еще не приходилось сталкиваться с такой погодой. Дождик в Эдинбурге может начаться совершенно неожиданно и так же неожиданно прекратиться. Я засекла: в час он начинался 5 раз.

Вид на Принцесс-стрит.

Во всем городе и в парках в частности вы можете увидеть множество скамеек с табличками.  Подобную скамейку может заказать любой желающий в память о родных, близких или даже о себе.

Вдруг я услышала звук волынки. Признаюсь, моей мечтой было услышать волынку на границе между Англией и Шотландией – я видела множество подобных фотографий. Тем не менее, моё знакомство с границей я ни на что не променяю. Я увидела ее такой, какая она есть: продуваемая ветрами, тихая и тоскливая, как осенний дождик. Я пошла на звук волынки. Он стоял напротив Национальной галереи. В традиционном шотландском одеянии, он отбивал ногой такт. В его ушах я заметила беруши.

Звук волынки очень пронзителен. В зависимости от исполняемой мелодии кажется, что она проникает в саму душу, извлекает на поверхность подавленные чувства и вызывает слезы очищения. На вас снисходит «Удивительная милость» и душа наполняется покоем.Тем не менее, волынщики играют не дольше 10 минут, делая необходимые перерывы, ибо долгое прослушивание волынки чревато головной болью, как самого волынщика, так и вашей.

Скала, на вершине которой расположился замок, была усеяна в тот день сотнями огромных улиток.

То ли я была голодная, то ли это было следствием разочарования, что я не смогу попробовать здесь устриц (видете ли, их можно вкусить только в те месяцы, в названии которых есть буква "р"), но мне хотелось съесть этих улиток...

Мы готовы ко встрече со Старым городом. Пришло время пройтись по Королевской миле.

anvin.livejournal.com

Эдинбург. По Королевской миле от замка до Северного моста

Эдинбург. По Королевской миле от замка до Северного моста [Sep. 5th, 2006|02:00 pm]

dkphoto

С чего начинается Эдинбург – древняя шотландская столица? Конечно, не с аэропорта и не с железнодорожного вокзала. Он начинается с Королевской мили – череды старинных улиц, ведущих от ворот Эдинбургского замка вниз, к аббатству Холируд (Holyrood Abby). Именно вокруг этой артерии, идущей по гребню длинного холма, и рос средневековый город. И свой рассказ об Эдинбурге я буду вести, отталкиваясь от этих историко-географических реалий. Сначала расскажу о Королевской миле (Royal Mile) и только потом – о Новом городе и прочих примечательных районах шотландской столицы, где мне довелось гулять. Впрочем, чтобы не перегружать страницы обилием фотографий (а их будет много, так как город и в самом деле очень красив, по крайней мере на мой вкус), даже зарисовки о Королевской миле я разобью на несколько сегментов.

Таким открывается Старый город при взгляде с северо-востока – с холма Калтон (Calton Hill). Королевская миля тянется прямо через кадр справа налево. Сама улица тут не видна, так как узким ущельем она идет по вершине холма и скрыта высокими каменными домами. Впрочем, здесь можно видеть лишь верхние три четверти ее пути от замка (его башни и стены виднеются справа) до Холирудского аббатства. Первая часть моего рассказа будет посвящена еще меньшему сегменту ее длины – примерно до середины кадра, чуть левее зубчатого купола собора Св. Жиля (St. Giles Cathedral). Надо отметить, что Королевскую милю составляют четыре последовательно переходящих одна в другую улицы: совсем коротенькие Кастлхилл (Castlehill) и Лонмаркет (Lawnmarket), а также более протяженные Хай-стрит (High St.) и Кэнонгейт (Canongate). В первой части прогулки я пройду лишь первые две и достигну второй трети Хай-стрит. Всего этот участок пути будет немногим протяженнее трети общей длины Королевской мили, но на нем тем не менее сосредоточено большинство интересных объектов.

Крыши и шпили Старого города, какими они предстают при взгляде с замковой стены. На синие трибуны не стоит обращать внимание – они были установлены лишь на несколько дней для зрителей традиционного парада военных сигнальщиков и горнистов Military Tattoo (я о нем вскользь упоминал, рассказывая об Эдинбургском фейерверке). Очень непростым был процесс идентификации всех доминант. Дело в том, что местные путеводители, на которые я возлагал такие большие надежды, на деле оказались очень прагматичными. Вскользь упомянув исторические достопримечательности, они уводят внимание читателя в сторону сувенирных лавок, магазинов по продаже виски, килтов и изделий из шерсти. Справа устремлена в небо башня бывшей Главной приходской церкви Толбус-кирк (Tolbooth Kirk; первое слово на шотландском диалекте эквивалентно английскому chiefly) XIX века, ныне известной под названием Хаб (The Hub). Близ нее белеет куда более низкая башенка, принадлежащая эдинбургской камере обскура (Camera Obscura). Левее можно наблюдать купол уже упомянутого собора Св. Жиля, а еще дальше возвышается острый шпиль церкви Трон-кирк (Tron Kirk), что литературно можно перевести как «Прирыночная». Более подробно об этой церкви я расскажу, когда дойду в своем рассказе до пересечения Королевской мили с улицей Саузбридж (South Brige, по-русски «Южный мост»). Холирудское аббатство – конечную цель прогулки – отсюда не видно, оно скрыто в долине. Вдали за городскими крышами раскинулась гладь залива Ферт-оф-Форт (Firth of Forth), соединяющего шотландскую столицу с Северным морем. На северном берегу залива можно наблюдать изрядно скрадывающую впечатление от пасторального вида старого города индустриальную застройку в районе Киркалди (Kirkcaldy).

Конечно, нельзя не упомянуть естественную 247-метровую доминанту, которую можно видеть из многих точек Эдинбурга – гору Кресло Артура (Arthur's Seat). Собственно, это тоже литературный перевод, ибо трактовка имени горы может быть весьма широкой, а в этом деле шотландцы прошлых веков знамениты непревзойденной колкостью языка. Как можно видеть, гора не застроена, она считается Холирудским парком, что, надо отметить, исключительно положительно отражается на облике города.

Взгляд вниз на северную часть Старого города. Тут перспективу несколько портит стадион Мидоубэнк (Meadowbank Stadium) в городском районе Портобелло (Portobello). Впрочем, большинство туристов видят Старый город не со стены замка, а из ущелий старинных улочек, где современные здания вдали практически не видны. Массивный купол слева принадлежит зданию банка Шотландии (Bank of Scotland). О нем я расскажу чуть позже, когда подойду к нему поближе.

Итак, первые шаги вниз по Кастлхилл – по первой улице, из составляющих каскад, названный Королевской милей. Снимать очень трудно из-за густых толп туристов. :) Справа можно видеть упомянутую выше церковь Толбус-кирк, а слева – здание, увенчанное камерой обскура. В нем находится музей, где собраны разного рода экспонаты, так или иначе связанные с интересными оптическими эффектами: от стереоизображений до зрительных иллюзий. Со временем я планирую посвятить этому месту отдельный альбом. Башенка камеры обскура на крыше является частью упомянутого музея и представляет собою гигантский фотоаппарат, созданный более полутора столетий назад. На вершине ее находится еще одна интересная обзорная площадка, виды откуда открываются как минимум не менее интересные, чем с замковой стены.

Таким, к примеру, оттуда представляется великолепное неоготическое здание Нового колледжа (New College), построенное в первой половине XIX века. Я подойду к нему поближе, чтобы можно было оценить всю величественность красоты этого сооружения.

Здесь, где справа к Королевской миле примыкает узкая Аппербоу (Upper Bow, по-русски «Верхний лук»), Кастлхилл переходит в улицу Лонмаркет. Впереди уже можно видеть громаду собора Св. Жиля.

Здесь в кадр попала большая часть улицы Кастлхилл, что легко позволяет судить о ее протяженности. В верхней части снимка можно видеть уже кусочек замковой эспланады.

Девушка-промоутер в наряде феи у входа в Центр шотландского виски (Scotch Whisky Heritage Center) явно рассказывает проходившему мимо туристу о достоинствах упомянутого напитка. Откровенно говоря, рассуждать на эту тему мне не хватит квалификации в свете острой нелюбви к крепкому алкоголю, но несколько смущает костюм промоутера. Неужели предполагается, что выпившему бутылочку выдержанного шотландского виски будут мерещиться феи? А как тогда быть с троллями? :)

Сложно снять на узкой улочке Толбус-кирк так, чтобы церковь целиком попала в кадр. Ее 73-метровая башня является самой высокой в Эдинбурге. Несмотря на то, что она производит очень древний вид, строительство церкви началось в 1839 году, а завершилось пятью годами спустя (по другим данным строительство шло с 1842 до 1845 год). Но местный песчаник очень хорошо впитывает смог, поэтому здание зрительно состарилось еще до отказа горожан от дровяного и угольного отопления. Проект принадлежит архитекторам Джеймсу Гиллспи Грэхему и Аугустусу Уилби Пагину. Это здание известно также как Викториа-холл (Victoria Hall) и как церковь Св. Джона на Горе (St. John’s Highland Church). Я счел, что в русском переводе уместнее словосочетание «на Горе», так как слово Highland явно было добавлено, чтобы отличать храм от другой эдинбургской церкви, также посвященной Святому Джону. Изначально здание предназначалось для Генеральной ассамблеи шотландской церкви. Однако после переноса места встречи иерархов во Францисканскую церковь (Greyfriar's Kirk) в 1979 году Толбус-кирк долгое время стояла в запустении. Лишь сравнительно недавно ее приспособили в качестве информационного центра и касс эдинбургских международных фестивалей, а заодно и зала собраний.

Пока я спускаюсь по улице, самое время немного рассказать об истории шотландской столицы. Название Эдинбурга произошло от бретонского имени крепости Din Eidyn (твердыня Эйдина), находившейся на землях древнего бриттского королевства Гододин, существовавшего в V–VII столетиях. После того, как англосаксы завоевали кельтские территории, крепость стала называться на новый лад Edin-burh. По второй версии историки полагают, что это название берет начало в словосочетании «форт Эдвина» (Edwin’s fort) и что в его основе может лежать имя короля Нортумбрии (англосаксонского королевства, существовавшего на севере современной Англии и юге Шотландии) Эдвина, правившего в VII веке. Но вероятность такой этимологии не слишком велика, так как падение Гододина произошло на несколько десятков лет раньше начала правления упомянутого Эдвина. Существующее же название Эдинбурга окончательно закрепилось за городом только в XIV веке. Своим появлением город обязан выгодному стратегическому положению Замковой скалы, служившей самым южным форпостом шотландского королевства вплоть до 1018 года, когда король Малколм II (Malcolm II) (р. ~954–1034, прав. 1005–1034) отодвинул границу к реке Твид (Tweed). При правлении Малкома III Большеголового (Malcolm III Canmore) (прав. 1058–1093) замок превратился в одно из главных мест суда в Шотландии. Тогда же Эдинбург получил статус и привилегии королевского города с самоуправлением. Первое письменное упоминание о поселении вокруг крепости как о самостоятельном городе относится уже к 1124 году, когда указом короля Давида I (David I) (р. 1084–1153, прав. 1024–1153) в Эдинбурге была основана церковь Святого распятия (Church of the Holy Rood), из которой и выросло Холирудское аббатство. XII столетие стало порой быстрого развития города – королевский двор переехал из Данфермлина в Эдинбургский замок. В следующем веке возник шотландский парламент, собиравшийся именно в Эдинбурге, после чего за городом окончательно закрепился статус столицы. Роберт I Брюс (Robert the Bruce) (р. 1274–1329, прав. 1306–1329) предоставил Эдинбургу новые права в 1329 году, и процветание городу принесла развивающаяся внешняя торговля. В 1450 году шотландская столица была обнесена городской стеной, сейчас этот район и носит название Старого города.

При короле Якове IV (James IV) (р. 1473–1513, прав. 1488–1513) уже в эпоху Возрождения был построен новый дворец близ аббатства Холируд; тогда же основали и старейшее учебное заведение – Хирургический колледж. Правда, с гибелью этого короля и сокрушительным поражением шотландской армии в битве при Флоддене (Flodden) 9 августа 1513 года в страну пришли десятилетия нестабильности, что пагубно отразилось и на развитии Эдинбурга. В середине XVI века шотландцы обратились за помощью к своему старинному союзнику – Франции. Прибывшие морем французские войска сняли с города английскую осаду, но в скором времени союзники рассорились. Если в годы царствования Марии I Стюарт (Mary Stuart) (р. 1542 – 1587, прав. 1542–1567) королевский двор размещался во дворце Холирудхауз, то после подписания Союза корон в 1603 году Яковом VI (James VI) (р. 1566–1625, прав. 1567–1625) шотландское дворянство последовало за королем в Лондон. И хотя в 1582 году в Эдинбурге был основан университет, с начала XVII века шотландская столица фактически была полностью отодвинута на задний план. Король обещал посещать Эдинбург каждые три года, но сдержал свое слово только в 1617 году.

Однако Старый город состоит не из одной лишь Королевской мили, поэтому стоит проделать часть пути по прилегающим переулкам. Вернувшись чуть назад по Лонмаркет, я повернул на север в тихую Рамсей-лэйн (Ramsay Lane).

Прилегающий к ней квартал называется садом Рамсея (Ramsay Garden). И в самом деле, тут довольно просторно и много деревьев. Конечно, в Средние века город, стиснутый тесным кольцом стен, не мог позволить себе такую роскошь. Зеленый уголок у самого замка появился тут позднее – только в начале XVIII века. Восьмигранный дом в центре квартала был построен по собственному проекту поэта Алана Рамсея (1686–1758), известного не только своими собственными произведениями, но также антологиями старинной шотландской поэзии. В частности, его стихи, написанные в народном национальном духе, оказали влияние на самого знаменитого шотландского поэта Роберта Бёрнса (Robert Burns) (1759–1796). Кстати, сыном поэта Рамсея был художник Алан Рамсей (1713–1784), названный в честь отца. Квартал принял свой современный вид в конце XIX века, когда были построены дома, которые можно видеть на этой фотографии. Они являют собою сочетание так называемого шотландского баронского и английского сельского стилей: многочисленные башенки, эркеры, балконы, резные двери…

Здесь я отошел в сторону садов Принцесс-стрит (Princess Street Gardens), чтобы во всей красе показать главный фасад упомянутого выше Нового колледжа. От сада Рамсея (здесь он находится за кадром справа) к нему ведет короткая дорожка, названная Мауд-плейс (Mound Place). Это похожее на замок великолепное неоготическое здание было построено в 1846 году в качестве главной резиденции шотландской Свободной церкви (Free Church). Правда, с тех пор оно неоднократно меняло своих хозяев. Правда, почему за ним в итоге сохранилось имя Нового колледжа, я так и не раскопал. :)

Этот кадр мне лично интересен отнюдь не автомобильной стоянкой у Нового колледжа, а выходящими во внутренние дворики стенами высоких зданий, обращенных своими главными фасадами на Королевскую милю. Кстати, каменная лестница на заднем плане ведет в узкий переулочек, сформированный еще в конце XVII столетия по проекту архитектора Роберта Милна (Robert Milne) и в честь создателя названный тупиком Милна (Milne's Court). Собственно, тупиком он не является, так как соединяет Маунд-плейс не только с Лонмаркет, но и с улицей Аппербоу.

Впереди Маунд-плейс вливается в Бэнк-стрит (Bank Street), ведущей к Королевской миле. Слева над деревьями виднется здание, собственно и давшее имя улице, – банк Шотландии. У края кадра стоит памятник так называемой Черной страже (The Black Watch Monument).

Эта 11-футовая бронзовая скульптура на гранитном постаменте была поставлена здесь в 1910 году в память о храбрости шотландцев, погибших на Англо-Бурской войне 1899–1902 годов. И почти столетие никто не обращал внимания на то, что суровый шотландский солдат в полной боевой выкладке почему-то лишен штыка. Лишь в конце августа 2006 года в местной прессе появились острые статьи под заголовками, вопрошающими, где воин потерял свой штык. Надо отдать должное эдинбуржцам: скоро городская военно-историческая ассоциация выделила десять тысяч фунтов (порядка 20 тыс. долл.) на чистку памятника и дооснащение его бронзовым штыком.

Начало Бэнк-стрит. Справа тянутся безумно дорогие магазины по продаже современных предметов искусств.

Так выглядит эта часть Старого города из садов Принцесс-стрит. Справа в небо уходят зубчатые крыши Нового колледжа, в центре кадра виден шпиль Толбус-кирк на Каслхилл, а левее – увенчанное куполом массивное здание банка Шотландии, к которому я сейчас подойду поближе.

Сам банк Шотландии появился еще в 1695 году, однако современный его головной офис был построен в 1801 году. Организация эта весьма интересна тем, что первой в Европе из ныне существующих выпускала (и продолжает это делать) собственные банкноты, естественно, отличающиеся от государственных. По большому счету это даже не деньги, а долговые обязательства. Именно поэтому шотландские фунты редко принимают к оплате даже в Англии, не говоря уже о зарубежных обменниках. Так что прежде чем покидать Шотландию, стоит поменять все купюры местного выпуска (а их, как я понял, печатает не один только упомянутый банк, но и ряд других) на «классические» британские. Обычно в магазинах и даже пабах Эдинбурга в этих случаях идут навстречу. Здесь стоит обратить внимание на сочетание архитектурных элементов. Боюсь блеснуть недостатком вкуса, однако мне кажется, что эркеры, присущие так называемому английскому сельскому стилю, и классические арочные окна не вполне гармонично соседствуют друг с другом…

Весьма типичное для этой части Старого города здание: первый этаж занят то ли коммерческими, то ли городскими структурами, а верхние этажи обычно (хотя и не в этом конкретном случае) жилые. Хотя я и подозреваю, что обитать тут не слишком комфортно из-за толп туристов, рыскающих по окрестностях. Да и цена квадратного метра, полагаю, тут просто заоблачная. Кстати, этот дом стоит на улице Св. Жиля (St. Giles Street): до XIX столетия включительно она выходила на Королевскую милю в районе одноименного собора, однако позже из-за застройки превратилась в изолированный тупик…

…так что на Лонмаркет мне пришлось идти по Бэнк-стрит, делающей тут крутой поворот. Отсюда, с угла Королевской мили, можно полюбоваться фасадом здания банка Шотландии. Кстати, внутри, как я вычитал, находится тематический музей. Жаль, что я узнал об этом только постфактум. А теперь стоит обратить внимание на вывеску слева. В угловом доме, одним фасадом выходящим на Лонмаркет, а вторым – на Бэнк-стрит, находится таверна «Мастер Броди». В XVIII веке этим домом владела очень любопытная личность – некий Дикон Броди.

Днем он был внешне порядочным главой торговой гильдии, кажется, краснодеревщиком…

…а ночью – банальным грабителем. Но как веревочке не виться, а конец будет один. В 1788 году полиция схватила-таки преступника в одном квартале от этого места – в Чесселс-корт, и Броди закончил свою жизнь на виселице. Однако позже Роберт Льюис Стивенсон (Robert Louis Stevenson) (1850–1894) сделал его бессмертным, написав книгу под названием «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Прототипом доктора Джекила писатель выбрал именно Дикона Броди.

Совсем рядом, кстати, если смотреть по правую руку, расположен музей Писателей, посвященный триумвирату знаменитых детей шотландской земли – Роберту Бёрнсу, Вальтеру Скотту (Walter Scott) (1771–1832) и Роберту Льюису Стивенсону. А еще чуть дальше, ближе к началу Лонмаркет (нетрудно догадаться, что сейчас взгляд повернут в сторону замка, откуда и началась прогулка), находится Гладстон-лэнд (Gladstone's Land) – еще один не менее любопытный музей. Это шестиэтажное серое здание с двумя арками внизу, расположенное прямо перед чуть выступающим домом. Гладстоун-лэнд является реконструкцией доходного дома начала XVII века («лэнда»), принадлежавшего эдинбургскому купцу. Внутри, судя по описаниям, воссозданы аутентичные интерьеры: расписные потолки, тяжеловесная мебель, очень тесные жилые комнаты. Увы, я там не бывал (о чем сейчас очень жалею), так как расстроился, что музее запрещена фотосъемка.

Не может не бросаться в глаза местный колорит. Я так до конца и не понял, насколько часто шотландцы надевают килты в повседневной жизни. Мне все же кажется, что чаще всего это форма одежды сугубо парадная, что-то вроде воскресного костюма Тома Сойера. :)

Напротив Бэнк-стрит от Королевской мили на юг уходит улица Мост Георга IV (George IV Bridge). На ней автомобильное движение хоть и довольно слабое, но все равно значительно более интенсивное, чем по Лонмаркет.

Как мне подсказали, эта красивая, но мрачноватая церковь называется Новая Северная (New North Free Church) и построена она была по проекту архитектора Томаса Гамильтона. Сейчас в ней находится студенческий театр Эдинбургского университета (Bedlam Theatre). Кстати, если в конце улицы повернуть направо, то можно выйти к Францисканской церкви, в прошлом веке ставшей невольной соучастницей заброшенности Толбус-кирк, о чем я уже рассказывал выше.

Наконец после всех петляний по переулкам я продолжаю путь вниз по Королевской миле. Тут, около собора Св. Жиля, Лонмаркет переходит в более протяженную Хай-стрит. Главный собор Шотландии – неоготический храм Св. Жиля – был построен 1829 году. Тем не менее расположен он на том самом месте, где издавна стояли церкви, судя по некоторым данным, чуть ли не с X века. Второе название этого собора – Хай-кирк (High Kirk). Посвящен храм, как ясно из названия, святому Жилю – весьма популярному в Средние века покровителю калек и прокаженных.

Восхищает богатейший декор собора, в котором широко использован один из главных символом Шотландии – чертополох.

Подле храма находится сооружение, которое на первый взгляд легко принять за чумной столб или резервуар средневекового водопровода. На самом же деле это постамент, с которого горожанам зачитывали важные сообщения и прокламации. Это место носит название Рыночного перекрестка (Mercat Cross), здесь с давних пор собирались не только для торговли, но также и для обсуждения насущных городских проблем и вопросов. В частности, здесь проводила свои расширенные собрания торговая гильдия Эдинбурга. Однако случались тут и казни.

Еще один взгляд назад, в сторону Лонмаркет. Отсюда хорошо видно Королевский дворец в верхнем дворе замка и камеру обскура.

Примечателен Старый город и своими узкими переулками, носящими весьма емкое общее имя close (что на русский язык можно попытаться перевести как «теснина»).

Вот, к примеру, Адвокатский переулок (Advocate's Close), ведущий с Хай-стрит к садам Принцесс-стрит.

Тут, на углу Хай-стрит и Северного моста (North Bridge), я заканчиваю первую часть своего рассказа об эдинбургской Королевской мили. Продолжение, конечно же, следует.
Comments:

Спасибо - очень красивые фотографии. А вы внутри собора Жиля были? Видели капеллу ордена чертополоха?

Увы, банально не хватило времени на собор... Я ведь в Эдинбурге только три с хвостиком дня провел.

From: dkphoto2008-08-31 11:09 am (UTC)

Re: Эдинбург

(Link)

Как таковой готики там, конечно, немного, но в целом облик города производит весьма приятное впечатление, согласен. :)А я вот размышляю, где бы мне часа три-четыре в Москве в среду утром погулять, чтобы набрать материал для нового альбома. :)

///Я так до конца и не понял, насколько часто шотландцы надевают килты в повседневной жизни.

только официанты в ресторанах носят

Повседневно - националисты и часть работников турвервиса.По праздникам - многие.

From: dr_ups2008-08-31 01:55 pm (UTC)

великолепный путеводитель!

(Link)

я узнал или вспомнил где я побывал! придётся ещё раз ехать для более вдумчивого визита и обязательно залесть на Артурово седло. а ещё запомнились холмы покрытые можжевельником вокрестностях города, надо будет узнать на каких из них можно побывать, а какие закрыты для посещения. спасибо за репортаж!

From: dkphoto2008-08-31 07:56 pm (UTC)

Re: великолепный путеводитель!

(Link)

Спасибо за отзыв! :)Кстати, меня неприятно поразило отсутствие толковых путеводителей по Эдинбургу как в книжных магазинах, так и в Сети. Специально облазил центр города - и нашел в лучшем случае книги-фотоальбомы. Хорошую книгу в итоге купил только по замку. Или, может быть, я плохо искал?..

Спасибо! ООООЧень туда хочется:)

В этом желании я с вами солидарен. :) Уже который раз планирую опять выбраться в UK и обязательно вернуться в Эдинбург, но все как-то не складывается...

Очень интересно. Спасибо)))

Супер. Заношу в списки ссылок и избранное.

:) А вы когда до Эдинбурга думаете добраться в своих зарисовках?

Фотки прекрасно передают атмосферу Эдина! Все как в жизни)Килты носят по торжественным случаям, типа свадеб или юбилеев.

Я, конечно, был в Эдинбурге в пору закрытия театрального фестиваля, поэтому мне трудно объективно судить о буднях. Но в целом показалось, что в Эдине килты куда популярнее, чем в других частях Шотландии.

очень красивые фотографии!

Эдинбург давно с списках - совсем скоро надо посетить. После Вашего фотоотчета Эдинбург переместился на второе место.Спасибо большое за 10 минут полного погружения в город.

В моем списке любимых городов Эдинбург входит в первую тройку. :)Позже я продолжу рассказ об этом городе. Думаю, недельки через три-четыре...

Мы там совсем недавно были)Спасибо за репортаж!

клево там:)как в в Кастле, на меня неизгладимое впечатление произвели голоногие девчонки, ждущие вечерами, при путешествии из паба в паб, такси на остановках: топик на тоооонких лямках, короткая юбка, в одной руки сигарета, в другой - босоножки на каблуках:) и чумазые пятки на влажной мостовой:))) на Рождество, да:)

Хм... я полагал, что, несмотря на близость моря, в Эдинбурге в декабре весьма и весьма нежарко... Это что же надо такое употреблять в пабах, чтобы не мерзнуть? :)

Супер! Спасибо!

Опять хочу в Эдинбург )

Скажу откровенно, я тоже. :)

Какая роскошная архитектура.Замечательные фотографии !

dkphoto.livejournal.com

Шотландия. День одиннадцатый. Эдинбург. - gala

Завтрак в нашей гостинице оказался на удивление хорошим. Как следует заправившись хаггисом, яичницей и овсянкой, мы поехали в центр. Сегодня мы решили поездить по городу на туристическом автобусе, таком, где можно сходить о заходить на любой остановке. В Эдинбурге есть несколько маршрутов для таких автобусов. К сожалению, на том маршруте, который мы выбрали заранее, включающий деревушку Дин, не было аудиогида на русском языке. Так что мы поехали на другом, решив сходить в Дин пешком. Погода снова изменилась и стала, на мой взгляд, совершенно идеальной: переменная облачность, тепло, но не жарко. Так что все смотрится совершенно по-другому.Вид на замок

Наврняка сегодня со стен замка открывается гораздо лучший вид, чем вчера...Мы сошли возле здания очень красивой гостиницы

и пошли в сторону деревушки Дин (Dean Village)

Это довольно интересное явление - деревня в нескольких минутах ходьбы от Нового города. Это уже вроде как городской район, но все-таки не город: сохранилась некая камерность, тишина и покой

Железный чертополох (настоящий мы видели очень редко)

Дорожка идет вдоль речки

Здесь даже трудно поверить, что центр города совсем рядом

Единственный недостаток - запах: пахнет эта симпатичная речка канализацией

Нашей целью в деревне Дин была Национальная галлерея современного искусства. Собственно тут две галлереи, одна напротив другой. Они так и называютсв Первая и Вторая (First, Second). В первой была выставка скульптур (бесплатно), во второй - Мунка (за 7 фунтов).

Внутри, к сожалению, фотографировать нельзя. Давно видела на фотографиях восковые суперреалистичные скульптуры Рона Муека (Ron Mueck), а здесь впервые увидела их "вживую". Даже не знаю, что сказать... Точно не могу сказать, что понравилось, скорее даже наоборот (некоторые - до омерзения) , но впечатление производят сильное. Однозначно, стоит посмотреть. А вот работы чешского скульптора Отто Гутфрёйнда (Otto Gutfreund) понравились очень. Раньше ничего о нем не слышала, а тут прямо замерла перед некоторыми его скульптурами. А раз внутри фотографировать нельзя, приходится довольствоваться картинками снаружи

Так как назад, в центр, идти около получаса, мы решили сесть на автобус. Правда автобус здесь ходит раз в час, но тут-то его время и подошло. В центре мы снова сели на туристический автобус и сошли возле этой симпатичной собачки

Это не просто так собачка, а один из символов Эдинбурга - скай-терьер Грейфриас Бобби (Greyfriars Bobby). Его хозяин умер и был похоронен на кладбище Грейфриас, и песик 14 лет до самой своей смерти в 1872 году провел на его могиле. Местные жители подкармивали его, но он неизменно возвращался на могилу хозяина.

Грейфриас Бобби стал символом верности и преданности. В Эдинбурге его имя встречается даже на вывесках

Мы снова решили пройтись по Королевкой миле

При сегодняшней погоде все смотрится совершенно иначе

Этот рыжий парень своим выступлением собрал огромную толпу

Мы подошли, когда он уже был закован в цепи, и ему предстояло освободится. Делал он это весело и артистично

Вот уже оковы пали, теперь надо распутаться

Последнее усилие

Все-таки при солнышке Эдинбург окрасился другими красками

И волынщики играют бодрее

Мы зашли в музей детства

Не могу сказать, что эта атракция обязательна для посещения, но здесь можно очень приятно провести полчаса-час, причем совершенно бесплатно

Тут собрано очень много разных игрушек, все можно потрогать, можно и поиграть. Вобщем, мне понравилось.Далее мы подъехали к павильону "Our Dynamic Earth", где расположена выставка, посвященная нашей планете

Напротив - новое здание парламента

А с другой стороны высится Кресло короля Артура

Генри Мортон писал: "Полагаю, каждый гость Эдинбурга рано или поздно решает подняться на вершину Кресла Артура. Некоторые приходят сюда добровольно, других чуть ли не насильно притаскивают энтузиасты из числа местных жителей. И они абсолютно правы: есть особое наслаждение в том, чтобы, подобно Асмодею, взирать на город, раскинувшийся у твоих ног".

Вобщем, мы туда полезли совершенно добровольно. и увидели перед собой весь город

Новый Парламент

Дворец Холируд

Вид на Старый город (виден собор св. Жиля и Эдинбургский замок)

Вобщем, красота вокруг

Чертополох, на этот раз - настоящий

Скалы здесь тоже очень живописны

Красавицы-сороки

Скалы и цветущий дрок

Спустившись, мы прошли мимо Холируда назад, на нашу остановку

Едем назад на последнем экскурсионном автобусе. Так как выходить мы больше не собираемся, поднимаемся на второй этаж и с удовольствием обозреваем окрестности

Напоследок мы очень славно поужинали в итальянском ресторанчике на Королевской Миле, достойно отметив Олин день рождения и завершив нашу экскурсионную программу. Вернувшись "домой", я немного пофотографировала территорию университетского комплекса, где расположена наша гостиница

Завтра мы возвращаемся домой. Эдинбург мне очень понравился. Есть в нем какой-то необыкновенный шарм. Вроде и небольшой город, вроде и провинция, но тем не менее он безусловно остается столицей. Пожалуй, стоит закончить еще одной цитатой из Мортона: "Если говорить об Эдинбурге, то это стопроцентаная столица - надменная, обремененная комплексом собственного превосходства... Эдинбургский снобизм сродно снобизму старой аристократки, которая многое перепробовала на своем веку и точно уяснила, что ей требуется, а что категорически не нужно". С тех пор, как он это написал, прошел почти целый век. Конечно, многое изменилось. Я бы не назвала Эдинбург надменным, но столичность здесь очень ощущается. И конечно, полтора дня на его осмотр - это очень мало, многое осталось неохваченным. Что ж, чем не повод, чтобы вернуться?

gala67.livejournal.com

Эдинбург, часть седьмая. Прогулка по Солсберийским скалам.

Жителям Эдинбурга очень легко выбраться на природу - для этого даже не придётся уезжать куда-то далеко за город. Достаточно лишь дойти до конца Королевской Мили, и прямо перед вами встанут стеной зелёные Солсберийские скалы (Salisbury crags), в число которых входит и Кресло Артура - самая высокая вершина (около 250 метров). Достаточно надеть удобные ботинки, взять с собой запас воды и небольшой ланч - и можно отправляться покорять холмы, нависающие над шотландской столицей.

Вплотную к холмам примыкает Холирудский парк с его огромным и идеально подстриженным газоном, похожим на зелёный ковёр.

Романтические развалины часовни Святого Антония (St Anthony's Chapel), к которым мы обязательно поднимемся.

Маршрут экскурсионного автобуса проходит мимо холмов. Наверное, необычное чувство свободы возникает, когда выезжаешь из тесного Старого города на просторы окраины, задирая голову, чтобы рассмотреть зеленовато-бурые склоны.

Итак, отправляемся в путь по первой попавшейся тропинке. Через некоторое время мне встречается оранжевый барьер, сообщающий о том, что дорога закрыта из-за оползня.

Прежде чем повернуть назад, отдыхаю, рассматривая виды города.

Опускаюсь на корточки, чтобы сфотографировать символ Шотландии - чертополох. Он здесь растёт просто везде.

Симпатичные колокольчики.

Но настоящей усладой для глаз можно считать цветущий иван-чай.

Это многолетнее растение может достигать 2 метров в высоту.

Сиреневые пятна иван-чая на ярко-зелёных склонах создают воистину сказочную картину даже в пасмурную погоду.

Цветёт иван-чай с июня по август.

В народной медицине растение применялось при гонорее, сифилисе, ангине, а также в качестве ранозаживляющего.

Искусственная лыжная трасса.

А вот и последствия камнепада, из-за которого перекрыли первую тропинку.

Зигзагообразная тропинка ведёт на вершину Кресла Артура. Я очень хотел посетить Холирудский дворец в тот же день, поэтому на самый верх не полез.

Просто погулял по самому краю, пофотографировал и даже устроил перекус с видом на Эдинбург.

Мистическое дерево в Холирудском парке.

А вот и обещанные развалины часовни Святого Антония, построенной в XV веке.

Исскуственное озеро Святой Маргариты (St Margaret's Loch) прямо под часовней.

Последний взгляд на город.

Обязательно посмотрите панораму - откроется по клику в новом окне, в полном размере.

Эдинбург:

Часть первая. Вступление.Часть вторая. Эдинбургский замок.Часть третья. Калтон-хилл.Часть четвёртая. Достопримечательности.Часть пятая. Ужасы и мистика.Часть шестая. Вечерний город.Часть седьмая. Прогулка по Солсберийским скалам.Часть восьмая. Фортские мосты и остров Инчколм.

omnesolum.livejournal.com

Достопримечательности Эдинбурга: ТОП-10 Bormoleo

Столица Шотландии как будто создана для туризма, буквально каждый камень здесь хранит свою уникальную историю. Гуляя по Эдинбургу, можно окунуться в сказочные легенды о короле Артуре, почувствовать силу и мощь кельтских племен, окунуться в атмосферу праздника под звуки традиционной волынки. Все достопримечательности Эдинбурга оставят незабываемое впечатление об этом чудесной городе.

Королевская миля

© Royal Mile03 (Creative Commons) Bea y Fredi

Все дороги в Эдинбурге рано или поздно выведут на Королевскую милю — главную улицу, соединяющую Эдинбургскую крепость и королевский дворец. Её длина — ровно 1 миля. Миля, на которой кипит жизнь днем и ночью, в будни и на праздники. Кафе, сувенирные магазинчики, оживленное дорожное движение, пешеходы, уличные артисты, музыка и веселье — всё это можно найти на Королевской миле.

Эдинбургский замок

Фото: pixabay.com

В народе Эдинбургский замок называют «сердцем Шотландии» или «ключом к стране». Ещё недавно он служил Министерству обороны и представлял собой действующее фортификационное сооружение. Сейчас в нём находится музей. Это чудо архитектуры украшает город с высоты холма, и не заметить его просто невозможно. Как и каждый замок, Эдинбургская крепость имеет свою историю, легенды и смотровую площадку, откуда каждая улочка шотландской столицы просматривается, как на ладони.

Холм «Кресло Артура»

© Arthur’s Seat Edinburgh (Creative Commons) dun_deagh

Согласно легенде, когда-то на холме Аваллон, окруженном водой, находился легендарный Камелот, где за круглым столом заседали рыцари короля Артура. Чтобы спрятать смертельно раненного в бою короля, волшебник Мерлин скрыл остров от чужих глаз, оставив один только холм. Как бы там ни было на самом деле, сейчас «Кресло Артура» — это отличная смотровая площадка, с которой виден весь город.

Холирудский дворец

© Edinburgh 0237 (Creative Commons) János Korom Dr.

Официальная резиденция британской королевы в Шотландии блистает в своём великолепии на главной улице Эдинбурга. Роскошный дворец используется не только для приемов и официальных церемоний, но и в качестве музея. Внутри можно увидеть настоящие предметы королевского быта. Дворец окружен зеленой садовой зоной, оформленной в лучших традициях английского парка.

Холм Калтон Хилл

Фото: pixabay.com

Самая известная смотровая шотландской столицы — это Калтон Хилл. Кроме потрясающего вида, она может предложить ряд культурных памятников — Национальный монумент Шотландии, оригинальный памятник философу Дугласу Стюарту, городская обсерватория и башня Нельсона, а также множество других мелких интересных скульптур и сооружений.

Королевский ботанический сад

© Secret Affair by Jim Lambie (Creative Commons) John Lord

29 гектаров великолепной в своём разнообразии зелени, цветов, кустарников, деревьев — это Королевский ботанический сад Эдинбурга. Чтобы проще было ориентироваться в этом садовом царстве, оно разделено на тематические зоны. Самые интересные — пальмовая оранжерея, вересковый сад, каменистый сад, травяной бордюр, лесной сад, сад-мемориал королевы, китайский склон и дендрарий.

Тупик Мэри Кинг

© Edinburgh vaults (Creative Commons) fw42

Пожалуй, самое мистическое место Эдинбурга — тупик Мэри Кинг. Так называется ныне подземный квартал города с узкими улочками и зловещей тишиной. В старину считалось, что именно отсюда на Эдинбург наступает чума, поэтому квартал приказано было отделить от основной части города высокой стеной. Сейчас из тупика в ночи часто слышны заунывные стоны умерших от страшной болезни. А некоторые очевидцы даже видели здесь призраков.

Эдинбургский зоопарк

© Edinburgh Zoo (Creative Commons) Nigel Swales

Зоопарк открылся в 1913 году и сейчас насчитывает более 1000 животных со всех уголков земного шара. Особыми «гостями» зоопарка являются антарктические пингвины, за которыми всегда интересно наблюдать со специально оборудованного мостика. Эдинбургский зоопарк считается одним из ведущих мировых зоопарков.

Национальная галерея Шотландии

© National Gallery of Scotland (Creative Commons) Lukas Koster

И снаружи, и внутри Национальная галерея Шотландии — шедевр. Массивное здание 1859 года постройки скрывает в своих многочисленных залах произведения искусства мировых живописцев от эпохи Возрождения до постимпрессионизма. В галерее — около 20 тысяч картин, среди которых работы Рубенса, Тициана, Эль Греко, Гогена, Рембрандта и других.

Аквапарк «Deep Sea World»

© Clowns (Creative Commons) Lauren Liston

Крупнейший аквариум Великобритании расположен всего в 20 минутах езды от Эдинбурга. Здесь можно увидеть тысячи представителей морской флоры и фауны. Изюминкой аквариума является подводный тоннель длиной 112 метров, находясь в котором можно наблюдать за морскими обитателями. А для экстрималов аквапарк организует подводное сафари, где можно лицом к лицу встретиться с тигровой акулой, скатами, угрями и другими подводными жителями.

bormoleo.com

Эдинбург 3 - Мои путешествия

Никогда не вздымай клаймор острый на труса.Береги лучше честь, свой тартан береги.Лучше брось труса носом с вершины утеса,Чем марай славный меч свой в нечистой крови.Никогда не вздымай клаймор острый на друга,Если он одолжил (или спёр) что-нибудь,А то друг закадычный помрет от испуга,Не успев осознать то, что ты пошутил.Когда спишь, надевай ты свой килт наизнанку,И измажь весь боннет свой в помаде губной,Чтобы понял твой друг, вдруг зайдя спозаранку,Что ты выстоял очень решительный бой.Если вдруг просит денег какой-то бездельник,Скорчи рожу еврея и грустно скажи:"Милый Изя, сижу без получки неделю"(Перед этим все фунты в спорран положив).                                                             Главные заповеди горца. Керран.

Главная артерия Эдинбурга находится в Старом городе и называется Королевская Миля. Она начинается у ворот Эдинбургского замка и бежит до самого Холирудского дворца у подножья Кресла Артура. Она состоит из череды средневековых улиц, следующих друг за другом.

Королевская Миля полностью пересекает весь «Старый город» с запада на восток.К ней с обеих сторон сходятся улочки и тупики, так что Королевская Миля напоминает по форме рыбий хребет. Протяженность Королевской Мили составляет одну шотландскую милю, которая длиннее британской примерно на 200 м (всего около 1,8 км).Улица Принцев, в свою очередь, условно делит Эдинбург на Старый и Новый город.

У нее любопытная планировка: магазины расположены лишь с одной стороны улицы, а другая круто обрывается в глубокую ложбину, густо заросшую садами. Над их зелеными кронами возвышается Замковая скала с черепичными крышами Старого города.Иногда по утрам ложбину заполняет плотный туман, своей серой непроницаемостью напоминающий тучи. Туман курится на дне впадины, поднимается на улицу Принцев и почти вплотную подступает к витринам магазинов. Выглядит это странно и тревожно. Несведущий человек вполне может подумать, будто ночью случился страшный оползень, и вся южная сторона улицы обрушилась в серую бездну.

Большинство зданий Старого города сохранились со времён постройки, и являются типичными образцами средневековой архитектуры. Здания выполнены из камня, для них типичны многочисленные высокие окна. Многие здания покрыты копотью, оставшейся со Средних веков, когда дома отапливали углём и дровами, поэтому в Старом городе преобладает серый цвет.Королевскую Милю мы пройдем от конца – к замку.

Если вы достаточно долго постоите на Кэнонгейт, перед вами прошествуют все главные персонажи драматической шотландской истории: вот злополучные принцы Стюарты с бледными лицами и грустными глазами; за ними следует прелестная, но несчастная королева, чья судьба до сих пор трогает сердца людей.

Взять хотя бы Давида Риччо, личного секретаря Марии Стюарт. Итальянец-католик был зверски убит 9 марта 1566 года заговорщиками-протестантами прямо на глазах королевы, в одном из покоев Холирудского дворца. Его могилу можно найти на кладбище Канонгейт. Там похоронен Давид Юм, представитель эмпиризма и агностицизма, а так же, уже известный нам поэт Роберт Фергюссон.

А вот и Джон Нокс — как всегда, что-то доказывает, наставив на слушателей указующий перст. Этот характерный обличающий жест переняли у него многие поколения спорщиков-шотландцев — среди них и Босуэлл, и Дарнли, и многие другие, кто подвизался при том грубом дворе.Дом Джона Нокса.

На самом деле, дом никогда не принадлежал Джону Ноксу - владельцем здания был ювелир. Тем не менее, Нокс жил неподалёку, а здание конца XV века существовало при Ноксе и довольно хорошо сохранилось. Внутри осталась первоначальная планировка, деревянная обшивка и расписной потолок. Будет интересно для тех, кто хочет представить, как жили зажиточные люди в Эдинбурге.

Паб «Край света» и одноимённый тупик - ранее здесь стояли городские ворота Недербоу, и попасть внутрь городских стен могли лишь зажиточные горожане, заплатившие при входе.

Этот постамент называется меркат-кросс, с которого зачитывали королевские указы , городские новости и обнародовали результаты выборов. Поставлен в 1885 году на основании XIVв.

Рядом расположен памятник шотландскому экономисту Адаму Смиту, одному из основоположников современной экономической теории.

А чуть дальше - памятник философу Дэвиду Юму.

Собор Святого Джайлса находится в самом центре Королевской Мили.

Памятник британскому политику и дворянину Вальтеру Монтегю-Дугласу Фрэнсису Скотту.(5-й герцог Bucclench ,7-й герцог Queensberr). Он ещё известен как основоположник породы лабрадоров (ввёл родословные). С его легкой руки лабрадоры стали распространяться по всем графствам и начали конкурировать с самыми многочисленными на тот момент охотничьими породами – пойнтерами и сеттерами. За памятником – старое здание парламента Шотландии, исполнявшего свои функции до принятия Акта об Унии.

У западного входа в церковь Святого Джайлса находится «Сердце Мидлотиана» - мозаика в брусчатке, выложенная на месте, где ранее стояла тюрьма Толбут.

Самая старая часть здания - четыре массивных центральных колонны - относится предположительно к 1124 году. Большая часть современного собора относится к 1385г. После Реформации 1560 года десница святого Джайлса с алмазным перстнем была продана эдинбургским ювелирам.В течение почти 300 лет после Реформации собор широко использовался также и не для религиозных целей. В соборе в разное время было отделение полиции, пожарная станция, школа, магазин по продаже угля. В соборе также находилась гильотина, а в одном крыле собора действовала тюрьма для проституток.Таверна Уильяма Броуди, главы местной торговой гильдии, респектабельного члена совета. Броуди знавал шотландского поэта Роберта Бёрнса, был присяжным в суде - в общем, полноценный и уважаемый член общины.

При входе - памятные слова Роберта Бернса:У которых есть, что есть, - те подчас не могут есть,А другие могут есть, да сидят без хлеба.А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, —Значит, нам благодарить остается небо!В этих простых словах - суть шотландского отношения к миру, отношения, которое не меняется на протяжении столетий.

Уильям Броуди был респектабельным краснодеревщиком и инженером. В свободное от всего этого время инкогнито занимался грабежами. Днём слыл примерным семьянином, по ночам частенько вёл развратную жизнь. В конце-концов был разоблачён и приговорён к смертной казни на усовершенствованной виселице собственной конструкции. Ходят слухи, что после повешения (благодаря применённым каким-то техническим средствам) остался жив и потихоньку сбежал за границу. О его двойной жизни Стивенсон написал сначала пьесу в соавторстве с другом, а потом переработал её в "Странную историю доктора Джекилла и Мистера Хайда"

Если пройтись по узким переулкам, где-нибудь вы обязательно встретите прихрамывающего мужчину с высоким чистым лбом. Вы, конечно же, узнаете Вальтера Скотта! А если вам повезет, то увидите и Стивенсона в черном бархатном камзоле. На голове он тащит кресло и спешит в старую лечебницу, где лежит его друг Хенли.Литературный музей или Музей Писателей расположен на узенькой улочке, ответвлении Королевской мили.

Портреты, рукописи и личные вещи, представленные здесь, рассказывают о жизни и творчестве Роберта Бёрнса, сэра Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона. Кроме этого, в музее проходят специальные выставки, посвященные другим известным шотландским писателям прошлого и настоящего. Средневековый двор, находящийся перед музеем, носит название "Makers' Court", здесь, на булыжной мостовой, высечены изречения шотландских авторов за последние 600 лет. Аллея литературной славы по-эдинбургски!

Вальтер Скотт об Эдинбурге: «Город словно светился мрачным великолепием, клубящиеся облака окружали его, подобно огромному венку, а лучи солнца, пробивающиеся через огромную грозовую тучу, окрашивали замок в золотистый цвет. Как величественно смотрится этот замок, словно вырубленный из скальной твердой породы. От него веет вековой мощью и уверенностью. И, наконец, я вернулся в свой родной романтический город».Джонатан Свифт восклицал: «Какой удивительный город! Как вытянуты вверх дома Эдинбурга!»«Какое сочетание глубины и высоты!» Самуэль Колридж.Г.Х. Андерсен называл Эдинбург «инспирированной шотландской клеткой» за его архитектуру новой части города.Р. Бернс называл Эдинбург «божественным гановериализмом».На небольшой Каслхилл расположились музей иллюзий Камера Обскура и Шотландский центр наследия виски.

Темной громадой вздыбилась Толбус-кирк, она же церковь Святого Джона. Ее 73-метровая башня является самой высокой в городе. Церковь относительно молодая – ее построили лишь к 1845г. Но из-за городской копоти XIX века стены сильно закоптились, и стали казаться старше. Церковь долгие годы была закрытой, сейчас – это штаб квартира эдинбургского фестиваля. Эдинбург – самый «фестивальный» город в мире. Интернациональный фестиваль музыки и театра проходит здесь каждое лето в августе. Множество непрофессиональных трупп выступают прямо на улицах Эдинбурга.

Камера Обскура и мир иллюзий - место, которое сможет освободить вашего внутреннего ребенка. Здесь идет игра с образами и световыми инсталляциями. Даже у входа вы попадете в королевство кривых зеркал.

С башни музея открывается потрясающий вид на город.

В XVI-XVII веках в Эдинбурге сжигали ведьм. Является ли женщина ведьмой, определяли по следующим признакам: 1) самый главный признак - рыжие волосы. Как нетрудно догадаться, в Шотландии рыжеволосых женщин было немало, большинству из них хорошо досталось!; 2) зелёные глаза - тут почти то же, что и с волосами; 3) 3-ий сосок. Это, конечно, встречается реже, но всё равно бывает. После того, как женщину заподозрили в колдовстве, нужно было убедиться, действительно ли она ведьма. Для этого ей связывали руки и бросали в реку. Если женщина тонула, значит, она невиновна. Ей от этого вряд ли становилось легче, а вот её семья была рада, что удалось избежать такого ужасного позора. Бывало и такое, что женщину выбрасывало на поверхность подводным течением, в таком случае её считали ведьмой и вели на казнь. Если она признается в своих ведьминских деяниях, её сначала убьют, а потом сожгут на костре. Если нет, сжигали заживо.Мемориал сожжённым на кострах инквизиции женщинам, подозреваемых в колдовстве, находится практически перед замком.

Королевская миля — целая миля исторических воспоминаний. Здесь до сих пор раздается в ночной тиши резкий, пронзительный звук волынок, сверкает сталь, в свете горящих факелов мечутся возбужденные толпы, и среди них — прекрасный молодой человек, приехавший сюда в поисках королевской короны…По Старому Эдинбургу бродит множество призраков. Они роятся вокруг, теребят вашу память своими жадными, нетерпеливыми пальцами. Эти призраки обязательно попытаются затащить вас куда-нибудь в укромное местечко, соблазняя своими захватывающими историями, но вы не поддавайтесь. Пусть звук полночного колокола отрезвит вас. Попрощайтесь и уйдите от призрачной толпы. Все они — бледные рыцари и несчастная запутавшаяся королева, святые и грешники, труженики пера и кинжала — здесь у себя дома. Это их мир, и пусть они и дальше бродят в темноте по старым серым улочкам.

krisandr.livejournal.com


Смотрите также